Зажигание Мб 1
Запасные части к мотоблокам МБ-1, Ока, Нева, Угра, Каскад, Луч. Запчасти к мотокультиваторам.
Вот сделал я очередной мотор. Зажигание как обычно стандартная схема.
- Как выставить зажигание на мотоблоке разными. Как выставить зажигание на мотоблок МБ 1.
- Магнето МБ-1. Постоянного магнита, предназначено для организации системы зажигания.
- Jump to Как отрегулировать зажигание на мотоблоках МБ1 и МБ2? - Если у вас установлен движок модели ДМ-1 или ДМ-1Д тогда.
Вобщем то сделал я их много и никаких проблем небыло. Вобщем запускаю мотор с одного оборота рукой, и всё хорошо работает. Проверил искру стробоскопом, искра.
Бьёт там, где надо. Погонял на холостых, потом на средних. Никаких проблем всё хорошо и ровно работает. Дал газ на всю, подержал минуту сбросил.
Дал ещё раз а нетут то было. Газ даю а мотор начинает с прострелами работать дёргается весь. Смотрю стробоскопом искра бьёт где попало.
Меняю свечу всё тож самое. Глушу и жду пока остынет. Остывает, запускаю, и всё как вначале.
Работает газу даю и опять прострелы. Ну думаю или детали плохие или катушки. Меняю все катушки. Запускаю и тоже самое. Перепаиваю схему.
Запускаю тож самое. Вобщем так несколько раз перепаивал схему и менял катушки. Ничего не меняется. Ну думаю наверно что то с магнитом. Меняю маховик с магнитом и опять тож самое.
Ну вобщем осталось тока мотор поменять к зажиганию. Вобщем несколько дней я вот всё менял менял. Толку никакого. Надоело всё это.
Принёс я осцилограф и начал изучать всю эту лабуду. Вот обычная стнадартная схема зажигания которые продаются в магазинах. Обычно они залиты прозрачным силиконом поетому схему видно. Так вот эти схемы практически сразу вылетают потому что там стоит непонятный тиристор да и схема тоже. Поетому я собираю горелые платы с катушками схему выкавыриваю и собираю новую навсеной пайкой, а после заливаю греметиком или клеем ссиликоном. После исследования схемы на стенде я просмотрел все сигналы осцилографом.
С датчика выходит вот такой сигнал на небольших оборотах. На больших оборотах увеличивается амплитуда импульсов до 40 вольт а между импульсами появляется индукционная помеха неизвестного произхождения.
Вот и получается что на тиристор между рабочими искрами в ВМТ проскакивает левая искра. На малых оборотах у помехи нехватает напряжения импульса что бы открыть тиристор и мотор работает хорошо. А после нагрева и и других каких то факторов эта помеха вырастает до 1 вольта и выше и тиристор начинает открываться между ВМТ.
Следовательно конденцатор разряжается не вовремя а заряжаться не успевает и поэтому следуюзей искры просто нет. Вот и получаются прострелы и левые искры. К тому же хочу заметить важный факт. У стандартной схемы глушилка подключается прямо на датчик.
От этого часто сгорают тиристоы в схеме. Так как идёт пробой обратным напряжением. В результате этих исследований я решил доработать схему тоесть защитить тиристор от всяких левых напряжений на пробой и от всяких левых помех с датчика. В результате получилась схема вот такая На этой схеме можно наблюдать НК-накопирельная катушка. Это та что стоит одна на люминевой площадке ДТ- это датчик это самая тонкая катушка она стоит вместе с высоковольтной катушкой Ну глушилка это понятно это на кнопку. А теперь описание работы схемы.
С НК импульс идут через диод Д1 на ограничивающий стабилитрон СТ1. Я купил в магазине за 17 рублей стабилитрон на 170 вольт я незнаю марку. Просто спросил на какое напряжение есть.
Мне сказали вот этот и меня ето устроило. Стабилитрон можно любой от 170-250 вольт особой разницы нет. Но этот стабилитрон ограничивает напряжение на конденсаторе С1. Так как на больших оборотах напряжение может прошить тиристор.
А в этом напряжении никакой надобности нет. Поетому вполне хватает 170 вольт. Далее положительный импульс идёт на тиристор который закрыт и на конденсатор с1 заряжая его до 170 вольт. Паралельно стабилитрону и тиристору стоит диод Д4 включеный в обратном направлении. Он защищает тиристор от обратного напряжения и увеличивает мощность искры и длительность ей в несколько раз. Объяснять небуду в подробностях как но это обычный колебательный процесс. И вместо одной искры проскакивает несколько.
А это улучшает запуск. В результате произошедшего процесса мы имеем заряженый конденсатор до 170 вольт. Если открыть тиристор то проскочет искра. Теперь схема открытия тиристора.
Импульс от датчика идёт через 2 последовательных диода Д2 и Д3. Для чего это сделано. Эти 2 диода пропускаю через себя напряжение более 1.2 вольта. В результате все помехи до этого напряжения не проходят на тиристор. Далее идёт гасящий резистор R1 и стабилитрон ст2.
Эта цепочка ограничивает напряжение на тиристоре до 6.8 вольта так как напряжение в импульсе доходит до 40 вольт. Что бы управляющий электрод тиристора не (висел в воздухе) через резистор R2 садит его на корпус. В результате мы убрали все посторонние помехи тоесть левые искры и защитили тиристор по всем выводам. Эта схема надёжнее и с ней на мотора поднялись обороты. Так как на мах оборотах при левых искрах прострелов у мотора неслышно а обороты падают. Если вы не можете сделать схему прямо на родной плате то можно просто вывести 3 провода из мотора а схему сделать отдельно в коробочке. Теперь по деталям.
Все диоды это КД226Д или импортные аналоги. Мах цена 2 рубля за штуку. Стабилитрон на 170 вольт стоит 17 рублей. Стабилитрон на 6.8 вольта стоит 1 рубль.
Резисторы я не куплял так как их и так валом. Тиристор в пластмассовом корпусе стоит 20-30 рублей а если в металическом то 7-15 рублей. Конденсатор стоит 3 рубля. Можете пощитать себестоимость схемы. А новая плата в магазите стоит 400 рублей. И вобще мто не работает или быстро вылетает по выше описанным причинам. Резисор R1- 30-100 Ом.
Это не критично. Чем больше сопротивление тем на более высоких оборотах будет заводиться мотор. Тоесть нада сильней дёргать. R2- от 2 до 6 ком. Никакой разницы нет.
Тиристор ку202н- если в металическом корпусе а если в пластмассовом то ку202Р Конденсатор от 0.47 до 1 мкф желательно на 630 вольт. Если искра нада слоновая то 1 мкф нада, а если просто нада чтоб мотор работал то и 0.47 хватит тот что стоит на стндартной плате и залит силиконом.
Кондёры редко вылетают но бывает. Если вдруг какие вопросы то пишите. Хотя вроде всё расписал. Если кому то что то не нравится или он не согласен можете обоснованно добавить. Редактировалось: alll (27 Сен 2010), всего редактировалось 1 раз. Все электронные безконтактные зажигания выставляются только стробоскопом. А стробоскоп может быть как промышленый с лампой вспышкой но с контактным проводом который обкручивается вокруг высоковольтного так как больше цеплять не к чему.
Или обычной любой неоновой лампочкой. Её можно найти везде. Но тока выставлять придётся в полумраке так как лампочка мыргает слабо но зато дёшево и надёжно. Я не продаю так как тока сегодня вот это всё сколупал в кучу. Да и некогда колупать это всё.
Схема простейшая любой чуть соображающий электронщик спаяет. Её спаять 15 мин нада и затраты копейки.
А пока перешлёшь так караул. Все правильно.
У Вас была 'левая' схема зажигания. Заводская выглядит так:. А причина лишних импульсов на высоких оборотах -некачественные магниты. Вы подрезали их диодами, а в оригинальной схеме это делается резисторным делителем ( кстати Вы его тоже добавили!) А защита тирристора нужна. Ведь как мы глушим мотор при неудачной попытке взлета: вывели крыло, осмотрелись, дали газу, а тут перекос ( рывок, нога не туды ступила) и мы на высоких оборотах блокируем запускающие импульсы. Конденсатор подзаряжается и напряжение на нем может достигнуть 500-700 вольт.
Тиристор прошивается. Ограничивающий стабилитрон, что Вы использовали -R2K. Диод Д4 в вашей схеме не нужен. Дело в том, что односторонний стабилитрон ( а таковым является и R2K) в прямом направлении ДИОД. В начале Ваше зажигание работало!
Но когда Вы заменили вышедший из строя тиристор на более чувствительный по управляющему электроду- начались беды. Да я знаю про эту схему. Но это старые схемы зажиганий которые были залиты смолой. Причём иристор там безкорпусной и тонкие усики отламывались всегда поетому их все и меняли. Мне их надарили кучу. А новые которые в продаже щас имеются они имеют схему которую я нарисовал.
Со старой схемой которая у вас этих плат уже в помине нет. А мож где и есть но восновном левые все. Я те даж и не пытался использовать. Диод Д4 я поставил потому что незнаю параметров стабилитрона и на какой ток он прямой и обратный поетому я диод и поставил навс случай. Он вес не добавляет а схему не портит по поводу делителя в старой схеме на входе тиристора то он не убирает левые импульсы он просто их снижает по амплетуде.
Но снижаются и полезные импульсы что при запуске иногда оч важно. Тиристор 202 вроде дубовее и нету что бы по входу хватало импульса на открытие. А вот если левые импульсы по амплетуде больше то последовательно можно и 3 диода поставить. А магниты я ставлю не родные заводские а калужские.
Там стояит 1 неодимовый магнит мощный и противовес пластиковый с другой стороны. Так что теоретически непонятно откуда берётся импульс. Хотя возможно в противовесе залита железка что бы вес сбалансировать и на железке остаточная намагниченность. Там всё нетак. С накапит катушки я не рисова осцилограмму. Я рисовал с датчика. А на нак катуши там другая осц.
Там полож импульс проскакиват больше 400 вольт а дальше у меня осц не показывает а делителя нет. Так что померить немогу. Но дло то в том что магнит только один и поэтому за 1 оборот только 1 импульс положительный и 1 отрицательный но этот отрицательный он всего вольт 100 наверно. Тоесть если катушку переполюсовать то искра еле живая и то на больших оборотаз запустить нереально мотор. А этого одного положительного хватает на зарядку кондёра с избытком. Магнит неодимовый. Если железку прилепить то откавырять проблемно.
А вот если магнит с четырьмя магнитами то ваша схема актуальна. Хотя особо смысла нет потому что до 170 вольт и так заряжается с избытком. Ну последнее время я ваще заводилки не делаю.
Потому что смысла нет 2 кг городить на мотор нах если он с одного раза заводится за винт. С этой схемой не напрягаясь особо дёргаешь 1 раз и заводится. А про заводилку так и вопроса нет. Я раньше делал а потом сравнил гемор с заводилкой плюс отказы типа лопание пружины и думаю зачем ето нада если 1 раз дёрнул и лети. Сильно на очень малых нет смысла делать так как заводится даж при простом проворачивании винта. А при перескоке через вмт с нормальной компрессией проскакивает искра.
Такое было уже. Это ои ненужно и опасно. Провернуть страшно что вспышку даст. Вобщем я не отвергаю вашу схему но мне на 100% хватает ту что есть. Лишь бы работала и не перегорала. Ну у меня мин обороты проскакивания искры ну по памяти предстваляя примерно 4-5 в сек.
Добрый час и немного не в тему, кто нибудь знает как устроен блок зажигания на буржуйских бензопилах? Я первый раз на леслповале увидел Партнёр в 89м году, правда он отличается от тепершних там табличка была что в швеции сделан.
Так вот их мне досталось убитыми штуки 3, оратил внимание на его 'черную коробочку' с выходом высоковольтного провода на свечу, разрезал один болгаркой, внуири была обмотка, вернее несколько, и плата с детальками, вообщем мы с другом не вьехали. Это тоже что у урала, только на одном сердечнике скомпановано? Здравствуйте Виктор!
Данные детали можно соединять последовательно несколько штук. Например:стабилитроны,спаиваются цепочкой последовательно,для набора нужного рабочего напряжения. Я этим знимаюсь много лет(радиоспортом).
И постоянно чегото нужно сооружать из борохла которого скопилось,а выбрасывать жалко, а если купить один стабилитрон на нужное напряжение,то низковольтные опать будут валятся мертвым грузом. Я диоды постоянно раньше набирал по десять,а то и по пятнадцать штук в одном плече,когда собирал высоковольтные блоки питания.Ну например:1500вольт,для питания анодов ламп.Так что смелее,разогревайте пояльник и вперед.
С уважением Олег. За основу были взяты схемы и и Я все это переработал, включая прошивку, и спаял такую схему +оптодатчик +коммутатор на тр-ре КТ898 +выход на com-port Думаю, что помехи электро-магнитные наведенные, микропроц.- существо нежное и начинает пугаться даже когда возле него проносишь отвертку или просто палец, неговоря уже про рядом искрящую свечу. По электрическим цепям везде наставил стабилитронов(не знаю помогают они или нет). Щас взял пластиковый корпус в магазе, хочу его фольгой обклеить и во внутрь все запихать. Думаю еще, что если свеча будет внутри цилиндра, то это уменьшит также помеху.
Вихрь 30 Зажигание Мб-1
Вот что иммею в результате: микруха отсылает на com-port обороты и угол опережения измеренный ею же. ИМХО, посмотрел я несколько форумов по переделке коммутаторов скутеров. Что-то люди там ГОДАМИ решают сложные проблемы, снимают осциллограммы, городят датчики, прошивки по десять раз переделывают, а надежного и простого работающего устройства так и нет. Блин, лично мне не хочется иметь в воздухе зажигалку, боящуюся каждого чиха и помех.
На наземной технике - да, можно себе позволить и микропроцессор, и ДПКВ, и ДПДЗ и еще кучу датчиков. Потому что, во-первых, на наземной технике режим работы двигателя сильно неравномерен и непостоянен в отличие от нас. А во-вторых, на земле заглох - ну остановился на обочине, устранил. В воздухе не остановишься Так вот, о чем я. Нам нужна простейшая, но надежная и неубиваемая схема или устройство, позволяющее менять хотя бы приблизительно УОЗ. Хватило бы трехступенчатого режима - ХХ, средний газ и взлетный. При выходе девайса из строя штатный режим (постоянный УОЗ) должен сохраниться.
У мотоциклистов попадались как аналоговые схемы, так и цифровые с микроконтроллером, но настройка их сложна и отказоустойчивость под большим вопросом. У скутеристов попались только две хорошие идеи. УОЗ на 4-5 транзисторах, ступенчато меняющий УОЗ в зависимости от оборотов, т.е. Кривая УОЗ не плавная, а 'ломаная' линия.
Это лучше, чем вообще ничего и вполне достаточно, - доли или даже пара градусов ошибки УОЗ большой роли не сыграют. Устройство ставится в разрыв между индукционным датчиком зажигания и коммутатором, и обеспечивает нужную задержку сигнала с датчика, т.е. При отказе электроники сохраняется работоспособность зажигания и переключение на штатный постоянный УОЗ. Схему, к сожалению, не нашел. Идея установки нескольких (трех-четырех) датчиков на фиксированных УОЗ, переключающихся в зависимости от оборотов. Схемы тоже нет. У электронщиков есть какие мысли?
Обзор перфоратора Makita (Макита) HR 2450 представляет интернет-магазин 'ВсеИнструменты.Ру'. Рассмотрим преимущества. Очень рад, что наконец купил себе такую нужную штуку, да еще и сэкономил по теперешним ценам) Кстати забыл сказать что там еще. Перфоратор Makita HR2450FT - купить в Москве, Санкт-Петербурге и России: цена, отзывы: 32 шт., инструкция по эксплуатации, видео. Инструкция перфоратор makita макита hr 2450 ftp. Перфоратор Makita HR2450FT: цена, отзывы, инструкции, фото. Набор буров sds+ 5-8мм Макита (D-00795) Набор буров sds+ 5-8мм Макита. РУССКИЙ ЯЗЫК (Исходная инструкция). Makita заявляет, что следующее устройство.
Готов обсудить. Нам нужна простейшая, но надежная и неубиваемая схема или устройство, позволяющее менять хотя бы приблизительно УОЗ.
Хватило бы трехступенчатого режима - ХХ, средний газ и взлетный. При выходе девайса из строя штатный режим (постоянный УОЗ) должен сохраниться. Так и я о том же. Если смотреть на мою схему, то можно увидеть, что оптодатчик напрямую (в обход микрушки) соединен с прерывателем. Сигнал от датчика на прерыватель идет с постоянным углом опережения (допустим режим ХХ). Микруха формирует дополнительное опережение в режимах средних и высоких оборотов, и при ее издыхании ничего катастрофичного не происходит, УО на любых оборотах равен УО в режиме ХХ.
Поддерживаю тему, уоз штука нужная и тем болеес появлением pic и avr контроллеров довольно проста в реализации,долго рыл форумы и копался в схемах пока не нашел самый простой для меня способ ))) тут- искра бомба, питание 2.4-7.6.вольт, легкое и компактное, искровой промежуток давал 1см и обороты 110000, работает и не умерло, потребление от 250-700ма в зависимости от напряжения питания и обороров, прогон 2 суток на стенде-вроде работает, уоз от 5-40 градусов по стробу. А.это как будет дальше, фри или под заказ за шекели?
Исходник и софтину полапать возможно? Как тоя пытался сделать на сову зажигание обычное простое но тока не так как в урале катушка-тиристор. Решил там формирователи сделать на логике обычной ну без наворотов но чтоб датчик хола поставить. Так как обычное 90ватт которое зажигание гамно такое что не в сказке сказать.
Ну так вобщем что я не делал ничего так и не получилось потому что если нет аккумулятора бортового то никакими генераторами неспасёшься. Помехи кошмарные. И в конечном итоге я вместо датчика холла ставил катушки от реле рэс10. Я разбирал их заливал смолой и ставил. А магнит в маленький шкив с торца к мотору.
Всё сразу заработало. У нас в гороле такая сова уже много лет летает и налёт мне сказали 170 часов. Никаких проблем небыло ниогда. Всё родное изночально. Вот моё мнение что все навороты это лишнеее. Чем проще тем лучше. А поповоду опережения электронного.
Попробуйте сделать подвижный элемент опережения и на оборотах покрутить туда сюда. И вы с сожалением увидите что ничего не меняется в очень больших пределах поворота. Моё мнение это лишний прибамбас котрый кроме самоудовлетворения ничего не даст. Привет, профессора(без юмора).
У меня Соло-210. Как известно, магнето его при запуске дает такую слабую искру, что ее с трудом увидишь даже в темноте на вывернутой свече. Я придумал вот что: собрал обычную схему с батареей и механическим прерывателем, который при прокрутке за шнурок срабатывает 2-3 раза от кулачка на реборде шкива пускового устройства и дает мощную искру. При исправном карбе этого достаточно для запуска. Про отпускании шнурка прерыватель остается разомкнутым. Далее вступает в работу штатное магнето.
Да вот беда - на свечу надо ставить два высоковольтных провода - от магнето и от катушки этого устройства. А не проскочит ли высокое напряжение по этим проводам через задницу в магнето и не порушит ли там все резисторы, тиристоры и диоды? Жду вашего компетентного мнения.
Да,да, так я и сделал. Но - повторяю - искру видно только в темноте как крошечную букашку.И, пожалуй, Xfly прав - произойдет Может у вас каким то образом РАЗМАГНИТились магниты на маховике?? И попробовать их намагнитить. Но перед этим надо свое зажигатие проверить у друга на двигателе с заведомо исправным зажиганием.
Я тоже как-то попался на ЭТОМ. Маховик от лм.
'Салют' один в один с Урал. Ну и поставил. И менял основания. А искра -как Вы писали: ' В крошечную букашку'. Руки устали дергать.
Поставил родные с Урала все исправилось. Проверяю магниты отверткой. Вроде бы одинаково. Позже прочитал в журнале 'К и Я 'о прблемах с зажиганием и о старении магнитов Салюта. Видимо разные материалы или нарушения технологии.
Где то промелькнула информация о СУПЕР маховоке-магните на Урал. Как правильно называется, кто выпускает, где найти?
А бензовоздушная смесь сама собой накапливается в камере сгорания?! Смеси мы ему поддадим. При холодном запуске, первом на сегодняшний день, сначала (тебе все рассказать?) грушей накачиваем бензин в карбюратор, потом при зактытом дросселе и выключенном зажигании делаем несколько оборотов за винт рукой, потом - сейчас с магнето - дергаем энергично за веревочку. На третьем рывке двигатель запускается.
А когда будет то, что я задумал, он будет запускаться не от рывка, а от плавной прокрутки. Может быть тоже с третьего раза - пока не знаю. А если он сегодня уже полетал, то, я думаю, он и с первого раза заведется. Конечно, если карб нормально настроен. Ну, как, я правильно все понимаю? И еще - отдельная хитрость.
Понятно, что при постоянном наивыгоднейшем и возможном опережении зажигания запуск с мощной искрой без развития больших пусковых оборотов становится проблематичным из-за возможности обратного удара винта. У меня планируется установить опережение еще более ранним(до возможного), а для облегчения запуска придумано устройство, менающее опережение до минимального рабочего угла - только на момент запуска. А мгновенно после запуска сей автомат ставит опережение на место. Но пока это только в чертежах. Редактировалось: дельта13 (04 Сен 2009), всего редактировалось 1 раз. Они зависят в балансе от степени сжатия и от возможзности искры пробить это сжатие. Не сожмёшь смесь, молеклы долеко, мощнейшая искра не запалит ничего.
Большая степень сжатия малейшая искра и молекулы зажигают сами себя цепная реакция. Но нада моща искры пробить эти молекулы так как сопротивление увеличивается и пробить трудно.
У искры есть 2 параметра это напряжение и токток даёт мощю искры тоесть видимую часть а напряжение даёт способность пробить зазор свечи. Так что если искру не видно это не значит что она плохая. Просто ток искры маленький. Искру нада проверять на махимально пробиваемый зазор. Ну если посмотреть приметивно то если искра пробивает 1 см на воздухе то при степени сжатия 10 она может пробить 1 мм.
Если на воздухе 5мм по при сжатии 0.5 зазор.поэтому если у вас мощнейшая искра которую и видно и слышно пробивает на воздухе только 5мм то в цылиндре при сжатии она не пробьёт зазор 0.7 какая бы она не была мощная. Потому что напруги нет.поэтому не смотрите искру на свече как факт её способности пробить зазор. Смотрите на мах растояние пробоя. И делайте выводы. Вот и пришла моя очередь искать искру. Такое зажигание не покупайте!
Да, оно блестячее да, сердечники катушек выглядят внушительно да, катушки закрыты проэпоксиченной тканью но в одной из катушек произошел внутренний обрыв, корпус какой-то косой и сердечники катушек трут о барабан в общем если будете покупать зажигание, берите вот такое: выглядит сиротливо, катушки обмотаны бумажкой, в сердечнике сигнальной катушки всего одна пластина, против пяти в новой, зато работает а самое главное, в старом зажигании есть варистор на 230 вольт, защищающий тиристор от пробоя высоким напряжением Редактировалось: Викторович (10 Июл 2012), всего редактировалось 2 раз(а). Схема хорошего (старого) зажигания выглядит вот так: высоковольтная часть: накопительная катушка, конденсатор, катушка зажигания работают отлично, шарашит током огого! Сам убедился!!! Но низковольтная часть, где приходит сигнал на открывание тиристора, вызывает некоторые вопросы: для того, чтобы тиристор открылся, на управляющий электрод, достаточно подать всего один вольт: но там стоит цепь из двух резисторов, представляющая собой делитель напряжения один к пяти значит, чтобы подать один вольт за резистор R1, перед резистором R1 должно быть 5 вольт!
А там еще диод, который как известно, один вольт теряет, того шесть вольт должна подавать катушка, чтобы появился один вольт на управляющем электроде обыдна слюшяй да килюнусь честное слово!!! Ладно бы напряжение из розетки бралось, но ведь ручками надо дергать! Понятно, что это делалось, чтобы защитить тиристор от высокого и обратного напряжения. Но нельзя-ли сделать каким-то другим способом? Чтобы дергать поменьше Редактировалось: Викторович (10 Июл 2012), всего редактировалось 1 раз. При прокручивании рукой, искра бьет на минимальных оборотах Сколько это в численном эквиваленте?? Тут важны не столько сами обороты, сколько ускорение.
Если прокручивать рукой за маховик ( на бензопиле со снятой свечей ), то искры скорее всего не будет, но стоит сделать один энергичный прокрут, хватит даже 0.7 оборота, чтобы проскочила искра. Те блоки, что у тебя на фото, барахло.
Из блоков, что есть в продаже Имхо хороший только блок ЭМ-7-2 он работает хорошо, бесперебойно и даже глушил на больших оборотах, ничего не сгорает. Вот ссылка на него Из выше представленных схем собрал схему с удвоением напряжение, схема рабочая, хорошая. Не вижу смысла заморачиваться, бери детали на любом радио рынке и собирай. Вот, как выглядит блок ЭМ7 и самодельный блок по выше изложенной схеме, собрал его примерно за 1ч. Времени не торопясь. А, Михалыч )))), там целая история Короче думал я думал, ломал голову как поставить, и придумал в принципе тот же переходник, но надо было болванку больш.
Диаметра, её под руками не оказалось. Стал рыться в гараже, смотрю лежит кронштейн от Запорожца ( ) по моему, тот что сверху двигателя стоит, где генератор. Он квадратный такой, а внутри запрессована алюминиевая втулка.
Короче померил его, по внутр. Диаметру подходит идеально. Выбил втулку, отпилил все по кругу, потом надел его на кулачки и проточил, получилось, то, что видно на фото.
Теперь о бонусах: 1 ) он магниевый, весит весь грамм 20, тобишь почти ничего 2) у него внутри канавка в которую довольно легко закладываются гайки для крепления к картеру и блока, т.к. Резать резьбу в магнии мне как то не захотелось ( малая толщина, не надежно ). Ротор - обычный ЗиД для тех же бензопил, с 4мя магнитами, пока работает нормально. Ротор 'Эрга' никак не удавалось найти, поэтому пользуем что есть.
Но нельзя-ли сделать каким-то другим способом? Чтобы дергать поменьше Можно. Для этого в исходной схеме: Достаточно уменьшить номинал резистора в цепи управляющего электрода тиристора до величины, в 3-4 раза превышающей активное сопротивление обмотки датчика. При этом практически не произойдет ограничения амплитуды напряжения с датчика на малых оборотах, но снизится амплитуда на высоких оборотах и особенно амплитуда высокочастотных помех за счет влияния индуктивности датчика. Кроме того, несколько увеличится разность углов зажигания при пуске и на рабочих оборотах, что облегчит пуск.
А если у вас есть стробоскоп, то подбирая величину этого резистора можно получить нужную вам разницу углов зажигания при пуске и на рабочих оборотах. Правда при этом нужно обращать внимание на надежность пуска при сильном уменьшении этого сопротивления. Редактировалось: ingener (18 Сен 2012), всего редактировалось 2 раз(а). Не работает, простая схема не работает искру дает, но строго как попало Само собой.
Все такие схемы разрабатывались на заре появления тиристоров, когда они были тупыми, малочувствительными. Данные обмоток датчиков подбирались именно под них. Но впоследствии технология производства тиристоров усовершенствовалась и тиристоры стали более чувствительными. Но традиционно чувствительность тиристоров не регламентируется так строго, как транзисторов.
Электронное Зажигание Мб-1 Купить
Это и привело к тому, что старые, обкатанные сжемы электронных зажиганий стали работать неустойчиво. Уменьшение сопротивления в цепи управляющего электрода тиристора в таких простых схемах не только полностью устраняет эту проблему, но и позволяет регулировать разницу углов опережения зажигания при пуске и в рабочем режиме.
Джон готтман мужчины и женщины с одной планеты читать. Но так как у тиристоров бывает очень большой разброс по чувствительности, то часто требуется ручная подгонка. А всем мотоциклистам, у которых возникали подобные проблемы с электронным зажиганием, я советовал просто увеличить зазор между датчиком и ротором до 2-4 мм.
Помогало безотказно. Простое уменьшение номинала резистора (установленного последовательно с управляющим электродом тиристора) приведет к сбою работы схемы на высоких оборотах (более 4000.5000). Причина: с увеличением оборотов растет и амплитуда помех ( точнее 'ложных' импульсов), вызывающих срабатывание тиристора 'строго как попало' Вы забываете, что датчик имеет большую индуктивность и нагружая его низким активным сопротивлением мы довольно эффективно, на порядки, снижаем уровень высокочастотных помех, практически не снижая уровень основного сигнала. А еще уменьшая сопротивление, мы добиваемся чтобы на пусковых оборотах тиристор срабатывал только близко к вершине импульса, а не сразу в момент его начала.
За счет чего получаем весьма желательное при пуске запаздывание зажигания. Редактировалось: ingener (21 Сен 2012), всего редактировалось 1 раз. Нет в природе резисторов 'довольно эффективно, на порядки' снижающих помехи и НЕ СНИЖАЮЩИХ уровень основного сигнала. Если мы посадили (шунтированием) в десятки раз уровень помехи, настолько же уменьшится уровень полезного сигнала. Это аксиома!!! Уменьшение сопротивления приводит к облегчению пуска ( искра создается на более низких оборотах), но сдвигает в область более низких обротов коректировку угла ( 5.8 градусов).
Блок Зажигания Мб-1
Если при нормальном (заводском) значении резистора угол опрежения плавно нарастает до 2000.2500 об мин, то при уменьшенном значении уже при 1200.1500 об мин становится постоянным. Но при значительном уменьшении сопротивления схема НЕ РАБОТАЕТ на оборотах выше 4000.5000.
ПРОВЕРЕНО МНОГОКРАТНО! Я простым методом доступным каждому сделал ураловское зажигание изменяемым до 30 градусов, я просто добавил длинну сердечника индуктивного датчика, добавку сделал из трансформаторной стали, из пяти пластинок, вырезанных ножницами и склёпаных двумя клепками, а потом доработанных напильником, прикрутил тем же винтиком что и основной сердечник, прямо поверх основного, когда точно выставил, снизу зафиксировал бортиком из эпоксидки чтобы не сдвинулось. Сделал два разной длинны, Один выдает 22-25, второй 27-30 градусов при 2750 оборотов, а больше у меня стэнд не крутит.
Можно градусы изменять внебольших пределах, путем уменьшения или увеличения резистора в цепи управления терристора на массу. Занимался подобной клепнёй 15 лет назад. Взял недавно потестировать ураловское зажигание. В руки брать неприятно, вида товарного нет. Угол плавает. Начинает давать чтото похожее на искру с 650, энергия искры 7мдж ИМХО лучше потратить 40 баксов за изделие Тайваньской фирмы, делающей CDI 25 лет и то рассматриваю это как экономный вариант.
Кривую прилагаю. Начинает давать искру с 250 об при использовании магнето Ямаха Джог.
Энергия искры 18мдж. На малых оборотах до 250-2000 генерирует несколько искр для упрощения запуска. Отчет об образовании использовании обезвреживании и размещении отходов бланк.
Для себя и хороших знакомых ставлю немецкое гоночное аналоговое PVL. Дорого, но хорошо. Энергия искры 37мдж, стартует с c 380. Рсакручивали в шпинделе станка до 16000. Редактировалось: jbiplane (20 Июн 2013), всего редактировалось 1 раз. Как коллеги рассматривают возможность работы с ЗАН.
Зажигание-Автомат, Новикова с внешним датчиком от GY6 1 – общий вывод; 2 – вывод обмотки 'датчика'; 3 – вывод заряда; 4 – вывод ВВ катушки; 5 – лампа фары: 2,5В, 0,72А (в нашем случае не нужно); Т1 – Катушка магнето Д4; Т2 – Высоковольтная катушка. С1 – 3,3мФ; С2 – 0,068 мФ; V1 – КД105Г; V2 – КД105Г; V3 – КД521; V4 – КТ361; V5 – КТ315; V6 – КД521; V7 – КУ201; V8 – КД105Г; V9 – КД202; R1 – 30К; R2 – 3,9К; R3 – 1,8К; R4 – 20К; Редактировалось: pnp1106 (23 Ноя 2013), всего редактировалось 1 раз.